淺析平面胸圍線與立體胸圍線的水平狀態引起的繪製袖子的差別

近些年發現周圍很多版師，一直混淆水平胸圍線與立體水平胸圍，以至造成繪製袖隆、袖子的差別，在此我簡單把我個人的一些心得寫出來，希望能對大家有所幫助。

先簡單瞭解下人體(臨時繪製)

此圖可以看出，立體上的水平胸圍線，剪下開擺在平面上分上下兩條的，所以平面製版所畫出的胸圍線，並非是人體真正的胸圍線，而是方便我們作圖的輔助線。

藍色的胸寬線毫無意義，紅色的胸寬線才是繪製正確袖窿的基準(小野、劉建智、黃勁鬆老師都是以紅色胸寬線繪制袖窿面)

上圖非水平狀態的紅色線段穿在人體上才是水平的，但是很多打版朋友認為平面上繪製的藍色色段，穿在人體上也將是水平狀態，所以出完前後片就將袖窿複製出來，配袖。我個人認為是不正確的做法，因為平面的袖隆面不是最終的袖隆面 (紙殼袖窿面為胸圍線水平放置以後所繪製出來的，基本與立體袖窿面吻合。)

米式的作者早年在部落格中發表過類似的文章，也指出其中的變化，現發表出來供大家參考，以下為小米的觀點：

第六代文化原型為代表的梯式女裝結構，紙板上的胸圍線不是在一條水平線上的，如下圖1所示，前袖隆寬下面的胸圍線BC段不是水平狀態。然而穿在人體上之後，這段胸圍線又變成了水平狀態，當胸圍線變成水平狀態之時，這時候的側縫線則會呈現垂直狀態，如圖2所示。也就是說側縫線呈現垂直狀態時，成為了梯式女裝結構繪製袖子的參照物。從圖2中我們也發現，袖隆下面的胸圍線是與側縫線互為垂直的，所以，如圖3所示，我們先旋轉第六代文化原型直到側縫線垂直為止，然後在側縫線與袖隆線的交點處繪製一條側縫線的垂線，此段垂線就是成衣之後胸圍線的水平狀態。然後在這條胸圍線上再繪製袖子即可。

從圖3中我們也發現，角1=角2，那麼角ABG=角CBG，也就是說在任意的女裝製版中，取後片胸圍線AB和前片胸圍線BC這兩條線的角平分線就是真正的側縫線所在的位置。為啥說是真正的側縫線呢，因為第六代文化原型在使用的過程中繪製的側縫線其實不是真正的側縫線，真正的側縫線在成衣之後都是呈現垂直狀態的，而利用第六代文化原型繪製的側縫線基本上都是往人體的前面方向偏斜的。在使用梯式女裝結構的前輩中，到目前為止，我只看到高國利老師矯正了第六代文化原型的這一嚴重缺點。大家在梯式女裝衣身上配置袖子，應該按照上面的操作來繪製真正的側縫線，然後在真正的側縫線的基礎上再繪製配袖用的胸圍線。

經過上面的介紹，我們會發現所有文化服裝學院出版的有關第六代文化原型配袖子的方法，都是有問題的。按照文化服裝學院介紹的方法配袖，如果你想繪製的袖子為垂直狀態，結果你會發現，成衣之後的袖子是往人體的前面偏斜的，也就是說成衣之後的袖子總是比製版時的袖子往人體前面偏斜，為了掩蓋這一缺點，美其名曰，符合人體胳膊往前彎曲的態勢。為啥袖子會往前偏斜?是因為成衣之後的側縫線往人體前方偏斜這一弊病引起的原因。

小米的觀點我

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