服裝工廠成衣制板基礎知識手工裁剪教程
裁剪2.1W
一、成衣生產的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣(生產紙樣),即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位製圖規格數值-平面結構圖淨樣-毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中,紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣,才能使成衣達到改善品質,降低成本、提高效率,因而也就不同於普通的紙樣製作(用於個人及定做服裝)。 1、樣按所設計的縫製工藝將服裝結構圖放出所有的縫份,除了淨樣上已有的各種技術參數和標記外,應註明縫製方法及要求;熨燙部位及方法;要求工藝順序,用於排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下複核:(以男裝襯衫為例) ①對設定尺寸的複核。依照客户或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。 ②對各縫合線相吻合的複核。服裝各部件的相互銜接關係,男裝襯衫的生產紙樣,需要在紙樣製作好後,檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順;檢查衫腳下襬和袖口弧線是否圓順;檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等;檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等;檢查袖身的袖口弧線(除褶襉外)和袖級寬度是否相等;檢查前後側縫長度是否相等。 ③對各對位記號的複核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號;衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號;領子的鈕門記號及與前中線對位記號;明貼袋的貼邊翻折記號等;袖身的袖口線上的褶襉記號等。 ④對布紋線的複核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。 ⑤對縫份的複核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份(止口)以外,其餘均為1CM縫份。 ⑥對紙樣總量的複核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣(含底領和麪領)。 ⑦複核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。 2、將已複核後的紙樣經裁剪製成成衣,用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖,這種紙樣稱為“頭板”,對非確認的紙樣進行修改,調整甚至重新設計,再經過複核成為“復板”製成成衣,最後確認為服裝生產紙樣。 二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。 在服裝紙樣設計過程中,由於服裝款式各異;布料組織結構的差異及厚薄不同;服裝工藝製作及機器類型的限制;服裝的品質及組織結構等方面的不同,都會影響實際生產,因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。 1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。 ①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三种放縫量,薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm,中型為1cm,厚型為1、5cm。 ②接縫弧度較大的地方放縫要窄,如袖窿、領窩線等處,因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶,然而生產紙樣的放縫設計儘可能整齊劃一,這樣有利於提高生產效率,同時也提高了產品質量的標準,所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm,縫製後統一修剪領窩線為0、5cm,既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脱散而影響縫份不足。加服加量的
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