立体裁剪教案第七章《整体结构的立体裁剪》手工教程
裁剪9.64K
服装的整体结构是指衣身、衣袖、衣领等部件结构的综合组成,整体结构的立体裁剪是对前面各种部位、部件立体裁剪方法的具体运用,也是对立体裁剪方法的总结。 一成衣设计与立体裁剪 成衣设计以实用类服装为主,是各部位立体裁剪技术在整体服装中的综合运用,强调立体裁剪的技术性。以抽褶衣身、翻折领短上装为例,操作步骤如下:1在人台上用标志线作出衣身的造型线。2取长=衣长+10厘米、宽=B/4+7厘米左右的经向布料,标出前中心线、胸围线、腰围线。将布料覆于人体模型上并与人台同名线条复合一致。3在前衣身门襟作抽褶造型,并作出领窝、肩线、袖窿、门襟、底边的点影线,留出缝份剪去多余量。4再取一块同样布料将前片的另一部分完成。同样的方法完成后片的制作。5取长=N/2+5厘米、宽=设计量+6厘米的45度斜裁布料作领的立体裁剪。按照前面讲述的领的制作方法,边做边调整。6在平面上完成袖的制作并装在人台上,观察整体效果并进行调整,修正,最后确定造型。二礼服设计与立体裁剪 礼服设计与上述成衣设计不同在于其侧重于服装造型的体积感,服装设计的创造性,其设计的自由度较大,因此,礼服设计强调的是立体裁剪的艺术性。操作原理同成衣类相同。以花瓣形裙身晚礼服为例,操作步骤如下:1此款礼服的衣身为任意褶皱,裙身为花瓣形的装饰布堆积而成,整体造型立体感强,层次分明,应使用具有一定光泽又有弹性的美丽绸或雪纺类材料,用料约为3米左右。2根据设计做好衣身的标志线,将长约1米的布料上口折出3厘米的折边并固定在领口造型处,然后在侧缝边做自由褶,注意褶的大小间隔应尽可能不同以体现生动俏皮的感觉。3将余量在后背处固定。4将边长分别为25、30、35厘米的正方形布快,按三角形对折并在毛边处缝合,以形成大大小小的花瓣造型的装饰布。5将这些装饰布逐一固定在裙身上,注意疏密得当、自然生动。三服装解构与立体裁剪 服装解构出自于解构主义这个现代设计中的新概念,就是打破一种程式化的模式,完全建构一种新的造型观念。服装解构就是摒弃传统的服装结构模式,创立风格独特的服装结构,这种结构形式没有一种固定的模式,完全根据设计师的理解而定,因而不同的设计师对服装的解构的表达形式也各不相同。由于立体裁剪是在人台上的直接操作,所以对人体结构的理解更直观,运用立体裁剪的方法进行服装解构设计不仅有利于培养学生的动手能力同时更能培养学生的创造力与主观能动性。
-
半平面半立体裁剪法的经验总结
我在制板时,一般是要根据实际的情况来选择制板方法。不同的款式有不同的特点,各种制板的方法各有利弊,不能很笼统地说所有的款式都只用一种制板方式,或者说哪一种制板方式好,就把其它的方法抛弃,而完全彻底地用某一种方法,那样会进入误区。永远也不会打出好的样板。制...
-
教你几招烫衣服的本领手工裁剪教程
〈一〉注意熨烫标示在使用熨斗熨烫衣服时,得先清楚衣服的质料特性,才能在温度有所控制,像有些化学纤维忌太高温,有些则不怕;有些天然纤维像丝、毛就不适合太高温,而棉麻则又不怕了。这除了在熨斗上会有温度高低的转盘刻度外,在衣服洗标上也会有清楚的标示。另外有些布...
-
撑握裤型变化的制板规律手工裁剪教程
各种裤型的制板、设计光靠胸度式(公式法)是远远不够的,部位尺寸总是在臀围尺寸的控制之下是不可能的。立裆高矮、横裆尺寸、全裆尺寸、前腹后臀是裤型变化的特点。部位尺寸的确定过程,就是观察这些部位尺寸与原型裤型区别的过程。尺寸确定时要注意这些群体(职业装)的...
-
人体结构—服装制板平面与立体的统一手工裁剪教程
在现在的服装行业内,服装的制板方法主要分平面(比例,原形等)和立裁制板两大体系。在实际应用中,这两大体系各有优缺点。平面制板法,依靠公式或原形作为依据,便于学习,较好掌握和运用。但公式和原型不等于直观人体,它研究包容的只是部分人体。所以要想表现好各种不同特征...